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1 week ago | 
vogue.com.tw | Laird Borrelli Persson |Chen Kun Yu
《超凡風範：訂製黑人風尚》（Superfine: Tailoring Black Style）展覽尚未正式揭幕，但這檔展覽早已籠罩著一股意義非凡、驕傲與勝利的氛圍。這不僅是大都會藝術博物館服裝學院首度正面探討「種族」議題的展覽，也同時觸及性別、階級與性取向，更是史上第二次針對男裝的展覽。 繼續閱讀 Teyana Taylor, La La Anthony, Ego Nwodim與千萬YouTuber Emma Chamberlain 將共同主持2025 Met Gala官方直播 《Superfine》展覽由服裝學院首席策展人Andrew Bolton與客座策展人Monica Miller共同策劃。Monica Miller是哥倫比亞大學Barnard學院非洲研究系教授及系主任，著有榮獲獎項的專書《Slaves to Fashion：Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity》（2009），這本學術著作也是本次展覽的核心架構。 展覽聚焦300多年來的黑人風格與身份認同，透過「黑人紳士風格（Black...
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1 week ago | 
vogue.com.tw | Laird Borrelli Persson |Kuan Lin
對André Leon Talley來說，參加大都會博物館時尚晚宴（Met Gala）就像回老家一樣。 1974年，他從布朗大學畢業兩年後，進入大都會服裝學院（Costume Institute）實習，導師正是時尚傳奇編輯「黛安娜弗里蘭」（Diana Vreeland），這位後來成為他母親般的人物。在他2003年的回憶錄《ALT》中，André Leon Talley回憶起第一天到大都會博物館的穿搭：「我老早抵達那裡，穿著一件檸檬黃色的V領小羊毛毛衣，那是Mama（實際是帶她長大的祖母）在我高中時幫我買的，我非常喜歡。那時我還不認識六股編羊絨的魅力。我還穿著一條藏青色羊駝毛長褲，這是奶奶最喜歡我上教堂時穿的褲子。我看起來端莊得體。」 André Leon Talley總是風采翩翩，他於1983年加入《Vogue》，很快成為雜誌歷史上首位黑人創意總監。他早期參加Met Gala時的裝扮，總會佩戴閃耀的鑽石胸針。自1990年代中期起，Talley開始大膽地展現個人風格，以量身訂做的宮廷式斗篷與外套搭配正式禮服，選用最奢華的布料。 這位傳奇時裝編輯後來也會為《Vogue》在Met...
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3 weeks ago | 
vogue.com.tw | Laird Borrelli Persson |Travis Hung
今年對珍・奧斯汀來說是個重要的年份——她誕生於 1775 年，至今正好 250 週年。為了紀念她的成就，其中一項活動便是重新上映 Joe Wright 於 2005 年執導的電影版《傲慢與偏見》。這部經典之作重返大銀幕，也讓我們翻開《Vogue Runway》的資料庫，看看當代設計師們是如何從奧斯汀所處的時代汲取靈感。在簡・奧斯汀的年代，新古典主義風格被簡化為輕盈、線條筆直的服飾，最具代表性的便是高腰線（象徵拿破崙帝國風格）的設計。這種強調露出胸部上圍（俗稱「攝政時期貨架」）的高腰連身裙，和今日以豐滿為美的審美略有出入。但攝政時期的風格如今令人著迷的原因在於，它展現的是自然身形。雖然奧斯汀筆下的班納特姊妹可能有穿馬甲，但並不緊束，也不需要裙撐或裙籃來撐起裙襬，因此她們依然能自由穿梭門間或漫步荒原。奧斯汀所關注的從來不是身體的變形，而是心靈與情感的蛻變——尤其是那些敞開心扉去愛的過程。白色新古典主義洋裝色彩與印花攝政時期也有透視裝自然豐滿美學Spencers攝政風短夾克皇室風格與攝政高腰線翩翩達西風
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1 month ago | 
vogue.com.tw | Laird Borrelli Persson |Travis Hung
自奪下 2024 LVMH Prize 以來，Ellen Hodakova Larsson 無疑成為時尚界最受矚目的新星。然而，這位熱愛自然與馬匹的瑞典設計師，似乎並不特別享受鎂光燈的聚焦。或許正是這份關注，讓她開始思考自己所謂的「身體的脆弱性（body fragility）」。 2024 LVMH Prize首獎得主Hodakova，五點認識這位「拿湯匙給凱特布蘭琪穿」的超強設計師｜Vogue有意識 儘管 Hodakova 過去曾推出以保鮮膜製成的透明洋裝，品牌本身卻從未以裸露為賣點，而是讓身體成為服裝的陪襯。然而，本季的前導預告片卻顯示出不同的氣息——鏡頭捕捉著一對戀人互相呼吸、觸碰、吹拂彼此的肌膚，彷彿在暗示這次的主題將更加親密而直白。 搖滾、束縛與解放：一場身體與服裝的拉鋸戰 秀場開場，Larsson 為搖滾叛逆女塑造了一種全新語彙：煙燻眼妝、凌亂的髮絲、從頭到腳包裹著黑色皮革的造型，搭配貼合身形、側邊以綁帶固定的低腰「bumsters」皮褲，在性感與危險之間遊走。同時，一款線條俐落、容量極大的新手袋亦首次亮相。 「我想打造非常窄且線性的輪廓——像是龐克版的...
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Feb 3, 2025 | 
vogue.com.tw | Laird Borrelli Persson |Chen Kun Yu
“All the Glennisms That Make Glenn Martens Great.” Vogue 美版以「Glennisms」來統稱 Glenn Martens 過去獨具特色的設計語言，如今這位人物將繼續帶著他的 Glennisms 創造下一個時尚新版圖 ── Maison Margiela。 繼續閱讀 John Galliano親自回顧在Maison Margiela的黃金十年：從Artisanal到Co-ed系列，時裝界最具顛覆性作品都出自他手 先鋒主義 在 Martens 眾多設計手法裡，其中最具代表性的是對「金屬線」的使用，這讓服裝呈現出一種永恆的波浪凌亂感或是被擠壓的褶皺效果，這相對也反映出他的一個設計傾向 ── 通過其他方式來鼓勵服裝的個性化訂製，包括按扣、鈕扣和繩結等。Martens 的互動模式「自選冒險法」（透過服裝，請選擇自己想要冒險的方式），像波濤一樣席捲了整個時尚圈，並使他成為服設系學生們最常引用的設計師之一。 同樣激發想像的還有 Martens...
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Nov 3, 2024 | 
vogue.com.tw | Laird Borrelli Persson |Travis Hung
曾幾何時，度假系列是針對上流社會的時尚旅人所設計；如今則必須迎合所謂的「拿鐵女孩」及其同類。難怪這個在銷售樓面停留最久的季節，已經變成一個百寶袋了。設計師們必須預測追逐陽光或雪景的顧客需求，同時也要考慮年末活動的耀眼造型。這是一項龐大且模糊的任務，在充滿挑戰的社會和經濟環境下更顯複雜。 深度解析｜早秋系列消失了嗎？為什麼越來越少的設計師推出早秋系列 在《Vogue Runway》本季評論的所有系列中，丹寧服飾（特別是牛仔褲）成為所有品牌的軸心設計。選擇眾多，雖然寬管依然存在，但明顯朝向修身剪裁和高腰設計發展。高腰特色與波希米亞風潮相呼應，將2000年代初期的懷舊風格（想想 Sienna Miller）與原始嬉皮士偶像 Anita Pallenberg 結合在一起，後者還是最近一部紀錄片的主角。 在 Valentino，新任創意總監 Alessandro Michele 打造了一個龐大的「首秀前」系列，回顧 Pallenberg 的時代，但從不同角度切入。當其他設計師在思考1960年代中期的太空時代時尚時，他引用了品牌創始人 Valentino Garavani...
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Oct 16, 2024 | 
vogue.com.tw | Laird Borrelli Persson |Travis Hung
「我們選擇登月」，1962年甘迺迪總統如是說，自從美國首次登月以來，我們就從未停止這個追求。現在，Prada透過與NASA的合作項目，也踏上了這條太空之路。 設計師們對浩瀚宇宙的著迷（或該說是時尚迷戀？）可追溯至1960年代中期，當時Pierre Cardin、André Courrèges和Paco Rabanne為充滿星光夢想的地球人創造了超凡脫俗的服裝。他們的銀白色太空時代美學為時尚界的未來主義奠定了基調。根據BBC報導，白色對太空人來說實際上具有功能性，它能反射輻射，並讓穿著者「即使在地球陰影的黑暗中也能保持可見」。 這裡展示的設計幾乎都來自伸展台，它們的目的並非隱藏穿著者，而是讓穿著者像璀璨的彗星一樣令人難忘。這些設計包括寬大的太空人式羽絨服，也有貼身且富有空氣動力學的連身裝，還有像莉亞公主那樣飄逸的長袍，以及《沙丘》風格的垂墜設計和令人矚目的螢光元素。科技元素體現在電路板印花和刺繡上，而太陽、月亮、星星和行星則在圖案中不斷輪轉。包括Nicolas Ghesquière、Alexander McQueen和Iris van...
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Oct 8, 2024 | 
vogue.com.tw | Laird Borrelli Persson |Travis Hung
2025年春夏系列的12大趨勢並非談論政治，而是表達「柔性權力」的理念——利用時尚來影響、迷惑、吸引、誘惑和迷住他人。整個季節給人振奮、積極和女性友好的感覺；正如Nicole Phelps所說，整體訊息是：「你不必放棄力量來展現女性氣質。」或者，用拳王阿里那句著名的話來說:「像蝴蝶一樣飄逸，像蜜蜂一樣刺人（Float like a butterfly, sting like a bee）。」 時尚可以帶我們去任何地方，設計師們為春季選擇的目的地之一是積雲（cloud nine）。這是一個空氣成為主導元素，充滿飄渺感的季節。雪紡飄逸、針織隨身體擺動——動感是另一個關鍵主題。在Comme des Garçons和Torishéju，雲朵般的裙裝充滿棉絮；在Anrealage，服裝實際上被充氣；在其他設計師系列中，更傳統的泡泡裙則豐滿秀場畫面。同時，秋季對二維平面的迷戀演變到許多服裝似乎違背重力的地步。這種美學是幾季前由Glenn Martens在Y/Project上使用線條和Demna的「風吹」高級定制造型所開創的格局。 2024-2025秋冬趨勢必備：5大流行色彩全解析！...
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Aug 22, 2024 | 
vogue.com.tw | Laird Borrelli Persson |Kuan Lin
Casper Sejersen，Casper Sejersen，Casper Sejersen（作品請見：caspersejersenstudio）。過去兩年來，這名字在不斷出現在我的視野中。從朋友們口中聽到他，說他曾與丹麥名導拉斯馮提爾 （Lars von Trier）合作。他的攝影作品出現在《Vogue》、《Self Service》、《Acne Paper》、《Beauty Paper》等主流與非主流刊物上，並為 Dries Van Noten 連續拍了幾季 lookbook。後來，我還知道，他更為同樣身為丹麥人的設計師 Cecilie Bahnsen 在巴黎秀場打造了綠色天鵝絨蘋果場景。而且他最近為 McQueen 2025 度假系列拍攝了型錄，這無疑激起了我的好奇心：這人究竟是何方神聖？ Sejersen 是一位冷靜的丹麥攝影師，對當前的時尚攝影現況有著獨到見解。當我們在 Zoom...
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Jul 31, 2024 | 
vogue.com | Laird Borrelli Persson
Casper Sejersen for Dries Van Noten, fall 2021. Photo: Casper Sejersen / Courtesy of Dries Van NotenCasper Sejersen for Dries Van Noten, fall 2021. Photo: Casper Sejersen / Courtesy of Dries Van NotenCasper Sejersen. Casper Sejersen. Casper Sejersen. For two years this name kept coming at me from all angles. Friends talked about him, how he worked with the director Lars von Trier. His photography was published in Vogue, and he shot back-to-back fall lookbooks for Dries Van Noten.
