Laird Borrelli Persson

1 week ago | vogue.com.tw | Laird Borrelli Persson |Travis Hung

Pre-Fall 系列，如其名稱所示，擁有一種「過渡」的特質。 它們的發佈時機落在春夏交替、或夏末轉秋之際，需同時滿足多種穿著需求。在北半球，這些是白晝最長的月份。因此，設計師們為 2025 年 Pre-Fall 帶來了輕盈飄逸的絲巾洋裝、多樣長度的短褲，甚至重新詮釋了適合暖季穿著的斜紋軟呢。 再度回歸、且更加鮮明的單品，包括窄管鉛筆裙，搭配的是「非你祖母那款」的短版開襟外套。帶有佛朗明哥風格荷葉邊或側邊垂墜剪裁的裙裝也引領潮流。而在紅毯上頻繁現身的金屬光澤與水晶裝飾，也為日常衣櫥增添星塵般的閃耀魅力。 春季秀場的趣味感也延續至 Pre-Fall，透過動物圖案與立體化的動物造型配件表現出來。包款方面，起源於 18 世紀的抽繩袋（reticule）在 Valentino 和 Etro 等品牌的手中煥然一新，以繡花或流蘇裝飾呈現出維多利亞與波希米亞風的平衡。回歸視野的還有 rave 風格，其特色是鬆身、無結構的混搭穿法。 然而最能定義本季的，或許是那些戲劇性的輪廓設計：蓬鬆泡芙、銳角 trapeze...

1 month ago | vogue.com.tw | Laird Borrelli Persson |Chen Kun Yu

《超凡風範：訂製黑人風尚》（Superfine: Tailoring Black Style）展覽尚未正式揭幕，但這檔展覽早已籠罩著一股意義非凡、驕傲與勝利的氛圍。這不僅是大都會藝術博物館服裝學院首度正面探討「種族」議題的展覽，也同時觸及性別、階級與性取向，更是史上第二次針對男裝的展覽。 繼續閱讀 Teyana Taylor, La La Anthony, Ego Nwodim與千萬YouTuber Emma Chamberlain 將共同主持2025 Met Gala官方直播 《Superfine》展覽由服裝學院首席策展人Andrew Bolton與客座策展人Monica Miller共同策劃。Monica Miller是哥倫比亞大學Barnard學院非洲研究系教授及系主任，著有榮獲獎項的專書《Slaves to Fashion：Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity》（2009），這本學術著作也是本次展覽的核心架構。 展覽聚焦300多年來的黑人風格與身份認同，透過「黑人紳士風格（Black...

1 month ago | vogue.com.tw | Laird Borrelli Persson |Kuan Lin

對André Leon Talley來說，參加大都會博物館時尚晚宴（Met Gala）就像回老家一樣。 1974年，他從布朗大學畢業兩年後，進入大都會服裝學院（Costume Institute）實習，導師正是時尚傳奇編輯「黛安娜弗里蘭」（Diana Vreeland），這位後來成為他母親般的人物。在他2003年的回憶錄《ALT》中，André Leon Talley回憶起第一天到大都會博物館的穿搭：「我老早抵達那裡，穿著一件檸檬黃色的V領小羊毛毛衣，那是Mama（實際是帶她長大的祖母）在我高中時幫我買的，我非常喜歡。那時我還不認識六股編羊絨的魅力。我還穿著一條藏青色羊駝毛長褲，這是奶奶最喜歡我上教堂時穿的褲子。我看起來端莊得體。」 André Leon Talley總是風采翩翩，他於1983年加入《Vogue》，很快成為雜誌歷史上首位黑人創意總監。他早期參加Met Gala時的裝扮，總會佩戴閃耀的鑽石胸針。自1990年代中期起，Talley開始大膽地展現個人風格，以量身訂做的宮廷式斗篷與外套搭配正式禮服，選用最奢華的布料。 這位傳奇時裝編輯後來也會為《Vogue》在Met...

1 month ago | vogue.com.tw | Laird Borrelli Persson |Travis Hung

今年對珍・奧斯汀來說是個重要的年份——她誕生於 1775 年，至今正好 250 週年。為了紀念她的成就，其中一項活動便是重新上映 Joe Wright 於 2005 年執導的電影版《傲慢與偏見》。這部經典之作重返大銀幕，也讓我們翻開《Vogue Runway》的資料庫，看看當代設計師們是如何從奧斯汀所處的時代汲取靈感。在簡・奧斯汀的年代，新古典主義風格被簡化為輕盈、線條筆直的服飾，最具代表性的便是高腰線（象徵拿破崙帝國風格）的設計。這種強調露出胸部上圍（俗稱「攝政時期貨架」）的高腰連身裙，和今日以豐滿為美的審美略有出入。但攝政時期的風格如今令人著迷的原因在於，它展現的是自然身形。雖然奧斯汀筆下的班納特姊妹可能有穿馬甲，但並不緊束，也不需要裙撐或裙籃來撐起裙襬，因此她們依然能自由穿梭門間或漫步荒原。奧斯汀所關注的從來不是身體的變形，而是心靈與情感的蛻變——尤其是那些敞開心扉去愛的過程。白色新古典主義洋裝色彩與印花攝政時期也有透視裝自然豐滿美學Spencers攝政風短夾克皇室風格與攝政高腰線翩翩達西風

2 months ago | vogue.com.tw | Laird Borrelli Persson |Travis Hung

自奪下 2024 LVMH Prize 以來，Ellen Hodakova Larsson 無疑成為時尚界最受矚目的新星。然而，這位熱愛自然與馬匹的瑞典設計師，似乎並不特別享受鎂光燈的聚焦。或許正是這份關注，讓她開始思考自己所謂的「身體的脆弱性（body fragility）」。 2024 LVMH Prize首獎得主Hodakova，五點認識這位「拿湯匙給凱特布蘭琪穿」的超強設計師｜Vogue有意識 儘管 Hodakova 過去曾推出以保鮮膜製成的透明洋裝，品牌本身卻從未以裸露為賣點，而是讓身體成為服裝的陪襯。然而，本季的前導預告片卻顯示出不同的氣息——鏡頭捕捉著一對戀人互相呼吸、觸碰、吹拂彼此的肌膚，彷彿在暗示這次的主題將更加親密而直白。 搖滾、束縛與解放：一場身體與服裝的拉鋸戰 秀場開場，Larsson 為搖滾叛逆女塑造了一種全新語彙：煙燻眼妝、凌亂的髮絲、從頭到腳包裹著黑色皮革的造型，搭配貼合身形、側邊以綁帶固定的低腰「bumsters」皮褲，在性感與危險之間遊走。同時，一款線條俐落、容量極大的新手袋亦首次亮相。 「我想打造非常窄且線性的輪廓——像是龐克版的...